#SaintTrip

Já havíamos comentado com o Ahmed que gostaríamos de conhecer o souk de Beirute. Assim como toda cidade no Oriente Médio que mantém suas tradições, pra nós, pelo menos, era obrigatório ter um souk bem colorido e cheio de coisinhas pra pechinchar. Não foi bem o que encontramos a partir de uma visita noturna, onde descobrimos várias coisas sobre a história da cidade. 

História

Com seus quase 2 milhões de habitantes -- censo não confirmado desde 2007 --, Beirute, a capital do Líbano, é hoje uma cidade viva, alerta e iluminada. A primeira referência histórica à Beirute é do século 15 a.C., quando foi encontrada uma menção à ela em escritos egípcios, mas pesquisadores têm a certeza de que a cidade é mais antiga que isso. A região, povoada até então pelo povo fenício (nas lojas de souvenirs você encontrará estátuas de homenzinhos magros com chapeuzinhos azuis, fazendo referência a este povo), tornou-se domínio romano em 64 a.C., período de prestígio que durou até o ano 635 d.C., quando o povo árabe chegou e conquistou a região. Para os curiosos, Beirute foi a primeira cidade no mundo a ter uma faculdade de Direito. :)

No centro de Beirute você encontra resquícios da época romana, como podem ver na foto. Estas colunas são parte de alguns dos registros arqueológicos que a cidade preserva. Elas foram descobertas na década de 60. Interessante foi descobrir que estas colunas se encontram no que eles chamam de Jardim do Perdão, um projeto de Alexandra Asseily que busca resgatar as origens da região por meio de estudiosos, pesquisadores e arqueologistas. O jardim está em uma região por onde passa a Linha Verde, uma demarcação instituída durante a Guerra Civil Libanesa para dividir a parte Leste (Cristãos) e Oeste (Mulçumanos) da cidade e que hoje já está defasada.

A "Pérola do Oriente Médio", como é conhecida, viveu anos marcados por conflitos políticos e religiosos. Entre 1975 e 1990, Beirute viveu uma sangrenta guera civil. A cidade foi dominada por milícias de várias facções e sofreu com severos ataques aéreos de Israel, resultando em danos catastróficos que ainda são vistos por muitas esquinas da cidade. Em 1994, Beirute começou a ser reconstruída e o trabalho árduo continua até hoje. O projeto privado Solidere (Sociedade Libanesa para o Desenvolvimento e Reconstrução do Distrito Central de Beirute), tem trabalhado na restauração de Beirute, mas suas ações ao longo de 18 anos têm gerado controvérsia e questionamento por parte de proprietários de imóveis na região, além de ser acusado de ser ponte para suborno de poderosos. Apenas pra citar alguns. O barulho resultou no Stop Solidere. 

Reconstrução

Conflitos à parte, o antigo souk de Beirute foi reconstruído pelo Solidere, resultando em um shopping lindo a céu aberto, com lojas caríssimas, chamado Beirut Souks. O interessante é que o conglomerado de lojas mantém os antigos nomes de cada souk, com a intenção de manter a herança histórica.

Saindo do Beirut Souk e caminhando pelos calçadões, nos vimos no meio do Solidere, que na verdade é o Beirut Central District (BCD), mas por conta dos trabalhos da organização, acabou assumindo este nome. O ponto central deste centro financeiro e turístco é a praça do relógio, chamada de Place d'Etoile (Praça da Estrela). Por ali também encontramos uma reunião de igrejas católicas, da Catedral Greco-Ortodoxa de Saint George e da bela mesquita de Mohamed Al-Amin, a maior do Líbano. Esta mesquita foi projeto do primeiro-ministro Rafik Hariri, morto em 2005 em um atentado. Ele foi enterrado ao lado da mesquita e hoje há uma homenagem a ele no local.

Se havia algo no Líbano que eu não queria deixar de ver por nada, como boa católica que sou, esse algo era a imagem de Nossa Senhora do Líbano que fica no alto de Harissa, um vilarejo no alto de uma montanha, a 650 metros do nível do mar (no distrito de Keserwan). Posso comparar esta imagem com a do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro: as duas ficam lá no alto e são vistas por grande parte da cidade. 

Em Harissa há, além da capela de Nossa Senhora do Líbano, uma grande igreja maronita e a basílica católica grega de St. Paul.  

Para subir até Harissa, é preciso pegar o teleférico, que fica em Jounieh, uma outra cidade, na costa do país. Dá pra ir de carro também, mas a viagem é longa demais e não tem o mesmo charme. Curiosidades: Jounieh é considerada a maior cidade cristã maronita do mundo todo e sua baía, a mais bonita do Líbano.

Saindo de Jounieh

Chegando em Harissa

Imaginou ir de uma cidade a outra em um teleférico?

Aí, quando terminou o caminho do teleférico, achei que tínhamos chegado, mas não! Ainda havia um trenzinho vertical que nos levaria à igreja e à imagem da santa.


Eram muitas emoções e eu não aguentava mais. Então não quis entrar no trenzinho e subimos o resto à pé (parando de 10 em 10 passos porque a subida é tensa!).
Na entrada da igreja, paramos para descansar. Para chegar à santa, precisaríamos subir mais uma boa leva de degraus.


Subimos. E eu me debulhei em lágrimas. Tudo junto misturado: emoção, medo de altura, felicidade...


Mas diga se este lugar não é incrível!

Vista de Harissa (ao fundo está Beirute)

Nossa Senhora do Líbano

Vista da imagem da Nossa Senhora do Líbano

Ana e a basílica de St. Paul

Muito bem. Depois desse turbilhão de sensações, pegamos o trenzinho e o teleférico de volta a Jounieh. E eu já estava mais calma...


Jounieh fica a 16 Km ao norte de Beirute e é bem conhecida por sua nightlife. Pena que não tivemos a oportunidade de conhecer os bares de lá. Estava muito frio, já anoitecendo e estávamos muito cansadas (tanto que nem quisemos ir para Biblos). Decidimos voltar para Beirute, onde visitamos a marina e o centro histórico -- temas do próximo post.

Beijos,

Na quarta-feira, acordamos atrasadíssimas, com o nosso motorista Ahmed telefonando para o nosso quarto e perguntando se queríamos ou não fazer um tour.

Obviamente, perdemos o café da manhã do hotel e pedimos para que o Ahmed nos levasse para comer alguma coisa antes de começarmos o passeio. Fomos na casa de manouche e na casa de sucos do Barbar (falei dessa rede no último post), ali em Hamra mesmo.

Para os passeios do dia, combinamos o valor de 80 dólares (as duas) para visitarmos a Jeita Grotto e as cidades de Jounieh, Harissa e Biblos. Acabamos não indo para Biblos por causa do horário e o Ahmed compensou nos levando ao centro histórico de Beirute. Mas tudo isso é assunto para outros posts. Mais uma vez, o valor saiu bem mais em conta do que se fôssemos com alguma agência de turismo.

A Jeita Grotto era um dos lugares que mais queríamos conhecer porque vimos fotos lindíssimas de lá, na internet, antes de viajarmos.
Jeita tem duas grutas: a Upper Grotto e a Lower Grotto. A primeira é no alto da montanha, onde você tem acesso, a pé, às lindas formações da caverna por cerca de 750 metros (dos 2.200 explorados). A segunda é a mais bonita e a que mais queríamos conhecer: você percorre 400 metros (dos 7.500 explorados) em um barquinho a remo, pelo lago no fundo da caverna, na parte debaixo da montanha.
Infelizmente, por causa da neve que estava derretendo, o lago da Lower Grotto ficou cheio demais, o que impossibilitou a visita. :(
Pra matar a curiosidade, veja as fotos da Lower Grotto no site da Jeita Grotto.

Para entrar na Jeita Grotto, é preciso pagar 12 dólares por pessoa. O ingresso dá direito a um slide show, ao bondinho, à Upper Grotto, à Lower Grotto e ao trenzinho.


Para subir à Upper Grotto, pegamos o bondinho, que vai por cima do rio e é bem altinho:


Na entrada da gruta, os seguranças pedem a todos os visitantes que guardem seus pertences nos armários, principalmente máquinas fotográficas e celulares. É expressamente proibido fotografar dentro da Jeita Grotto (dizem que as câmeras tiram o oxigênio da gruta. Oi?). Mas, como somos duas fora da lei, escondemos nossos iPhones dentro das mangas de nossas blusas e entramos.
Não vou dizer que foi fácil fotografar ali. Tem um vigia a cada metro e câmeras instaladas por toda a gruta. Mas demos o nosso jeitinho.


Lá dentro é lindo! Impressionante mesmo! Mas é quente pra caramba! Prepare-se para suar!
Ah! E tome cuidado com as mariposas gigantes que voam lá dentro! Uma delas deu um rasante em nossas cabeças e eu quase morri do coração, achando que era um morcego prestes a engruvinhar meu cabelo.

Para voltarmos ao estacionamento, onde o Ahmed ficou nos esperando, pegamos o trenzinho.


Se vale a pena? Claro! Muito! Jeita Grotto é um dos principais pontos turísticos do Líbano e não dá pra deixar passar.
De lá, partimos para Jounieh, cidade sobre a qual contaremos no próximo post.

Beijos,

Depois de um dia tão cheio, em que passamos por várias cidades (Deir El Qamar, Beiteddine, Ain Wazein e Al Shouf Cedar Nature Reserve), e de muita neve, tudo o que precisávamos era de uma comidinha gostosa e um banho bem quente.

Quando chegamos em Beirute já era noite. Pedimos ao nosso motorista que nos levasse a algum lugar onde tivesse comida típica e foi assim que conhecemos o Barbar, uma rede que serve comidas rápidas, bandejões e lanches árabes.

Não sabíamos que os pratos eram tão enormes e acabamos pedindo comida demais. A sorte é que lá é muito, mas muito barato! E a comida é uma delícia!

O Barbar tem vários tipos de estabelecimento na mesma rua (Rue Spears, em Hamra): um restaurante com salão, tradicional; uma casa de sucos; uma casa só de manouches (aquelas esfihas grandonas que são servidas enroladas); uma casa só de sorvetes... Enfim, tem pra todos os gostos e tipos de fome. E, como eu disse, tudo baratinho! 

Depois de enchermos a cara, quero dizer, a barriga, de tanto comer, fomos para o nosso hotel. Tomamos um banho, descansamos um pouco e, lá pelas 22h30, resolvemos dar uma volta.

Fomos para o Laziz de novo -- eu estava apaixonada, né? -- para tomarmos um café e fumarmos shisha, onde ficamos até o fim do expediente dos meninos.

Do lado do Laziz, há uma ruazinha cheia de pubs. Aliás, por todo o bairro de Hamra há muitos, mas muitos pubs. Essa ruazinha virou nosso point porque era exatamente o caminho da Hamra Street (a principal rua do bairro) para o nosso hotel.

No vídeo a seguir, eu estava stalkeando o garotinho do Laziz, quando decidimos dar uma passada  por um dos pubs.  

Entramos no último da rua, que parecia ser o mais animado de todos (pelo menos a música era a mais alta e o pub estava lotado). Assim que colocamos os pés no Big Shot, atraímos os olhares de dezenas de homens. Ficamos super sem graça, porque ainda não estávamos acostumadas a essa paquera desenfreada dos libaneses. E não deu um minuto, dois caras nos abordaram, dizendo para sentarmos com eles e perguntando o que queríamos beber.

No Líbano é assim: mulher não gasta um centavo em bar nenhum, em balada nenhuma! Os homens pagam tudo, mesmo que não role nada! Aliás, mulher, não se sinta mal nem obrigada a ficar com o cara só porque ele lhe pagou uma bebida (ou váááárias), tá?

Outra coisa: os homens são galanteadores mesmo -- e carinhosos em exagero. Eles vão pegar na sua mão, vão te abraçar, te beijar o rosto... Tudo mil vezes enquanto você estiver por perto. Portanto, acostume-se ou não saia do hotel. ;)

Mas, ah! Se estiver acompanhada, relaxe. Eles nem olharão pra você. 

A partir daí não temos mais registros desta noite (nem fotos nem vídeos). Só sabemos que aprontamos um bocadinho e nos divertimos à beça! 

E assim terminou um dos dias mais longos da viagem.

Beijos,

Deixamos Ain Wazein e seguimos para a Al Shouf Cedar Nature Reserve, na montanha de Barouk, ainda no distrito de Chouf, no Monte Líbano.

A reserva possui 550 km² e três florestas (Barouk, Maaser el Shouf e Ain Zhalta) de cedro, a árvore símbolo do Líbano (que está até na bandeira). No inverno, as montanhas ficam totalmente cobertas pela neve e, por isso, subir a estrada de carro fica praticamente impossível. Fomos até onde conseguimos (até onde o carro começou a derrapar), e seguimos mais um trecho a pé.

Aí baixaram duas crianças em nós:

E não poderíamos deixar de fazer os anjinhos de neve:

Para quem não sabe como é andar na neve, como eu não sabia até então, eu digo: é difícil. Além de super escorregadia, ela é fofa e exige esforço. Mas confesso que pensei que seria pior. Achei que precisaria de uma bota específica e roupas super impermeáveis mas, apesar de andar patinando, até que me virei bem de tênis, duas meias e duas calças leggins. É óbvio que é frio e úmido pra caramba, só que não há necessidade de se gastar horrores comprando roupas de neve, se você mora num país tropical. A Ana estava de calça jeans e ficou com a roupa molhada por mais tempo. Se for esquiar, as estações de esquis alugam as roupas apropriadas, então, não se preocupe em levar malas enormes e roupas que você usará uma ou duas vezes na vida. 

Infelizmente, não entramos pra valer na floresta... Estávamos longe e precisávamos andar muito. Fora que, nas montanhas, o dia acaba cedo e não queríamos voltar de noite para Beirute -- as estradas não são lá muito seguras, como já contei em vários posts.

Ainda assim, ficamos um tempão na reserva, brincando com a neve feito duas bobinhas, apreciando uma das vistas mais bonitas do Líbano e "viajando" no silêncio ensurdecedor da montanha. 

A Al Shouf Cedar Nature Reserve é incrível e merece a visita! Merece mesmo!

Nos divertimos bem, viu? :)

Beijos,

Saímos de Beiteddine e seguimos para a reserva de Cedros, com nosso motorista querido, o Ahmed.

Mas, antes, demos uma parada no vilarejo de Ain Wazein (ou Ain W Zain), também no distrito de Chouf, no Monte Líbano.

Esta cidade tem em torno de 2 mil habitantes e fica lááá no alto da montanha. O caminho é por aquelas estradas cheias de curvas e nenhum guard rail. Tenso, mas lindo. Que vista!

Deu pra perceber que eu, quando fui chegando perto da neve, fiquei emocionada, né? Como eu já contei aqui, era a primeira vez que eu estava vendo a neve. Foi inevitável. E, por causa da altitude, acabei ficando um pouco tonta. Quando fomos entrar na gruta de Ain Wazein, eu quase caí. Então sentamos e tomamos um café até eu me acostumar.

Para entrar na Ain Wazein Grotto, que foi descoberta em 2003, é preciso pagar 10 dólares. Não é tão incrível como a Jeita Grotto (a gruta mais famosa do Líbano e concorrente a uma das sete maravilhas naturais do mundo), mas é bem bonita e vale a visita. E como na Jeita Grotto é proibido fotografar, aproveite para fazer suas fotos na Ain Wazein Grotto. ;)

A gruta fica a 1.040 metros acima do nível do mar e a 54 Km de Beirute. A vantagem desta gruta é ter um guia particular, que explica tudinho.

Entrar em uma caverna é uma experiência muito bacana, ainda mais quando você pode beber da água  das rochas e tocar nas formações de estalactites e estalagmites (na Jeita Grotto não pode encostar em nada!).

Confira o nosso depoimento sobre este passeio:

Depois do cafezinho, ao final, visitamos a loja da gruta, onde encontramos os mais diversos souvernirs, doces, compotas, sementes e até mel de cedro, que é uma delícia e bem difícil de ser encontrado em outros lugares do Líbano. Então, fica a dica: se visitar a Ain Wazein Grotto, compre o mel de cedro. ;)

Acabamos não conhecendo muito da cidade, afinal, fomos com a intenção única de visitar a caverna. E também, com 2 mil habitantes, presume-se que não há muitas atrações por lá. Se quiser dar uma voltinha por Ain Wazein, passe pela Main Square e pela Village Hall. 

Seguimos para a reserva das árvores símbolo do Líbano. E isso é assunto para outro post.

Beijos,

De Deir El Qamar, seguimos para a cidade de Beiteddine (ou Beit Edine ou Beit El Dine*), no distrito de Chouf, também no Monte Líbano, a aproximadamente 44 quilômetros de Beirute e a 900 metros de altitude.

Beiteddine foi a segunda capital do país e seu complexo de palácios começou a ser construído em 1788, pelo emir (general, comandante) Bashir Chehab II, e demorou 30 anos para ficar pronto.  

Em 1943, Bechara El Khoury, o primeiro Presidente do Líbano, declarou o Palácio de Beiteddine como a casa oficial de verão presidencial. Espertinho, néam?

Como fomos no inverno, o Presidente Michel Suleiman não estava por lá. Mas minha prima, que foi há alguns anos, conheceu o Presidente e até tirou foto com ele. Bem que eu queria... :( Isso é muito legal! Poder ter contato com a figura mais importante do país.

Beiteddine possui o exemplo perfeito da arquitetura libanesa clássica: tetos de mosaico colorido, luxuosas banheiras turcas, suítes de harem (yes, baby!), além dos belos jardins.

Mas o mais legal é que a casa do Presidente é aberta e você pode ver todos os cômodos -- até o quarto dele! 

* Muitas palavras em árabe têm grafias diferentes quando transcritas para os caracteres ocidentais. Isso porque são escritas com os sons do nosso alfabeto, que são diferentes do alfabeto árabe. Portanto, você verá várias maneiras de escrever a mesma palavra. 

Beijos,