#SaintTrip

Para mim, comer está entre os TOP 5 da vida. Dado o meu porte atlético e a minha sempre disposição para cozinhar, dá para perceber que eu gosto mesmo do babado. A Lu tá de prova: uma das primeiras coisas que falei quando decidimos ir ao Líbano foi "voltarei rolando". Graças ao meu (ainda) jovem organismo e às longas caminhadas que geralmente acontecem em viagens internacionais, consegui voltar com o mesmo peso e, quiçá, até mais magra. Rá, mentira!

A cozinha libanesa é riquíssima em ingredientes e aromas. Localizada geograficamente em uma região privilegiada, com suas quatro estações bem definidas, o Líbano produz ingredientes perfeitos como o tomate, o pepino, o limão e a lima, cebolas e azeitonas, itens estes usados largamente na maior parte dos pratos preparados nos lares libaneses. Com influência das culinárias mediterrânea, europeia e oriental, o Líbano é marcado também pelas especiarias e temperos, que são encontrados por lá aos montes: snoobar (pinoli), zaatar, misturas aromáticas de pimentas e noz moscada são apenas alguns deles.

A riqueza dos mercados lembra muito a variedade de ingredientes frescos que temos no Brasil

Ao visitar a região do Oriente Médio, você perceberá que lá cultivam-se hábitos alimentares bastante particulares. A coalhada por exemplo, aquele creme branco feito de leite de cabra ou de vaca, fervido e fermentado, é servida em todas as refeições, do café da manhã à janta. Servida fresca, seca (quando o soro é drenado), cozida, salgada ou adoçada, faz um bem danado à saúde e é muito gostosa. Outro hábito é comer salada no café da manhã. Desde Dubai, já havia percebido a salada nos buffets de manhã e no Líbano me rendi à bonita. Tomates cereja vermelhos e doces, pepinos crocantes, rabanetes ardidos na medida certa e hortelãs frescas fizeram meus dias mais felizes. Ah, tudo isso com muito azeite libanês, um tesouro nacional.

Saladinha fresca pela manhã, além do ovinho cozido. Amo ovo. Quem não? :)

No sentido horário: pão sírio, hommos, babaganoush e pasta da alho

À esquerda, manoush de zaatar e à direita, de carne. Não saberia dizer qual é a melhor :)

Se quando você pensa em Oriente Médio lhe vem à tona somente imagens de guerra, terroristas e mulheres reprimidas, está na hora de rever seus conceitos.

É claro que, assim como em qualquer país do mundo, há lugares menos evoluídos que outros e povos de ideias atrasadas, em cidadezinhas do interior, por exemplo. Mas vamos tomar como base as capitais e as grandes cidades.

Por que é que quando se fala em vida noturna, só se fala nos mesmos lugares?

Andei pesquisando, na internet, as melhores baladas do mundo e as melhores cidades para cair na farra e, por incrível que pareça, só encontrei os grandes clichês como Amsterdam, Las Vegas, Miami, NY, Barcelona e seus nightclubs famosos. Veja essa lista das 10 mais "sin cities", por exemplo. Será que os autores dessas listas nunca foram a Beirute, no Líbano? Acredito que não. É por isso que acho que só pode fazer uma lista de melhores quem conhece tudo.

Conheço poucas pessoas que visitaram o Líbano, mas todas tiveram a mesma conclusão que eu: Beirute é a melhor cidade do mundo (que já visitamos). A vontade de morar lá é unânime -- e bate em todos os turistas!

Não é só pela vida noturna, mas pela vida em si. O povo libanês é festeiro por natureza, adora banquetes, bebidas, fartura... Nada é pouco. Se você pede um prato num restaurante, o prato vem enorme, capaz de servir a uma família inteira (ok, exagerei, mas é mais ou menos por aí). Se você vai à casa de alguém, é praticamente "obrigado" a comer -- e muito. Chega a ser falta de educação não aceitar. Tem balada que não vende nem shot porque todo mundo pede garrafa de bebida. Fora que, em plena segunda-feira de madrugada, os bares e pubs estão lotados, com gente alegre, paquerando e fumando shisha até altas horas da madrugada. E quem se importa? O que interessa nessa vida é mesmo viver o hoje.

Pois bem. Você leu o parágrafo anterior e não conseguiu relacionar esse ambiente com o que você imaginava até então? Confesso que antes de ir para lá, mesmo tendo ouvido milhares de histórias de minha família e de meus amigos árabes, eu ainda acreditava que só veria mulheres de burca no Oriente Médio e até fiquei preocupadíssima com o que eu deveria vestir. No fim, acabei levando roupas comportadas demais e saí em desvantagem perto das libanesas (e até das emiratis), seus sapatos de saltos altíssimos e saias curtas.

É aquela coisa... Não acredite tanto nos esteriótipos narrados em filmes de Hollywood. Da mesma forma que Paris não é formada só por gente rica, elegante e romântica, Beirute não é um constante bombardeio.

O jornalista Gustavo Chacra até fez um post em seu blog do Estadão, sobre isso: "Veja a balada em Beirute, melhor do que São Paulo, Buenos Aires, Rio, Nova York e Barcelona", com o vídeo que a CNN fez sobre a noite de Beirute. Arrisco dizer que Beirute é melhor que Las Vegas. Pelo menos foi pra mim e pra Ana. Nos divertimos mais, fizemos mais "sucesso", gastamos (bem) menos e dançamos muito mais. E isso porque fomos no inverno, hein? Como contei no post sobre a White Beirut (uma das baladas mais famosas de lá), as coisas acontecem pra valer mesmo no verão.

Deixo você com alguns vídeos que descrevem melhor o que estou dizendo:

E aí? Mudou de ideia?

Se quiser ver mais vídeos, acesse o canal do BeirutNightLife no YouTube.

Beijos,

Terminamos nossa noite no Dany's, só para variar um pouco. Depois de jantar no Laziz, paramos para tomar um drink e nos despedir dos nossos amigos por lá. Como qualquer momento pré-despedida, uma nevoazinha já pairava sobre a minha cabeça e, somado a isso, estava meio tensa de ter que ir embora e deixa o lindo do bar por ali. Quem assistir, talvez, não entenda nada. "Cadê o clima de amor, paquera e romance?". Nem sempre é assim, ou, pelo menos, nem sempre se pode registrar no vídeo.

Haissan, um dos queridos que nos atendeu no Mayflower Hotel.

No domingo, ainda em Ghazee, acordamos lá pelo meio-dia, depois de uma noite divertidíssima ao lado de nossas amigas Tamima e Holud.

Ligamos para o Ahmed e pedimos para ele nos buscar e nos levar de volta a Beirute mas, como ele não podia, enviou novamente seu primo Youssef. Enquanto esperávamos por ele, tomamos café da manhã e papeamos um monte com as meninas.

Lá pelas 15h, o motorista chegou. Aí, uma longa estrada, de aproximadamente 1 hora e meia até o nosso hotel no Hamra, em Beirute. Só para explicar, no dia anterior, para dormirmos na casa das meninas, deixamos nossas malas no quarto do hotel e não fizemos check out porque se tirássemos uma noite da nossa estadia, o valor da diária sairia da promoção do Booking.com e, de 80 dólares, passaríamos a pagar 110 por dia. Fazendo as contas, seria mais vantajoso perdermos uma noite do que pagarmos 30 dólares a mais por cada diária.

Mal chegamos no hotel, já saímos de novo. Precisávamos comprar uma mala extra para levarmos nossas coisas de volta para o Brasil e alguns presentinhos que faltavam.

Demos uma volta pelo Hamra até chegarmos em Raouché, o bairro da praia, onde ficam as Pingeons' Rock.

Já estava escurecendo quando resolvemos parar para comer esfiha folhada, em uma padaria que já tínhamos passado no primeiro dia, mas não havíamos entrado ainda.

O lugar é uma delícia, mas o atendimento é péssimo. Ninguém fala inglês e os garçons demoram séculos para irem à sua mesa. Percebemos que o lugar é bem tradicional, daqueles frequentados somente por locais nas tardes de domingo. E nós gostamos dessas coisas, você sabe. 

A esfiha não estava lá grandes coisas porque acho que foi feita pela manhã. Em compensação, os doces da Ahmad Aouni Sallah & Sons são incríveis! Um detalhe: você não verá o nome deste lugar escrito em caracteres ocidentais em lugar algum. É tudo em árabe. Só descobri porque vi um papel atrás do cara do caixa e anotei. Ah, e obviamente, não encontrará nada sobre este lugar na internet. A não ser aqui. ;)


Depois fomos comprar as malas. Havia uma loja meio "de muamba", bem no estilo Rua 25 de Março, na Hamra Street, que vendia de tudo e, do lado de fora, o dono expunha algumas malas bem bacanas. Entramos e o cara já foi oferecendo café... Levamos duas malas de tamanho médio, que podem ser usadas como bagagem de mão, por 25 dólares cada. Baratíssimas! Ainda mais porque as malas são boas! (Precisávamos dessas malas por causa da nossa escala em Dubai na volta para o Brasil. As bagagens seriam despachadas em Beirute e só as pegaríamos em Guarulhos).
Passamos em mais uma loja para comprar souvenirs, ainda na Hamra Street, e voltamos para o hotel. Deixamos tudo arrumado para partirmos no dia seguinte e fomos nos despedir da noite de Beirute. :(

Não poderíamos deixar de passar nos nossos dois lugares favoritos de lá: o Laziz e o Dany's. Momento tristeza. E nervoso.


No Laziz, jantamos e ficamos fumando shisha até o café fechar. Só pra variar.
Fiquei esperando o bonitinho trocar de roupa para encontrá-lo na rua do pub. Assim que ele saiu do Laziz, a Ana foi para o Dany's. E, sobre o que aconteceu lá e depois, contaremos no próximo post.

Fiquei com o garotinho lá fora, conversando e morrendo de saudade antecipada. O único problema de viajar é este: se apegar demais a pessoas que você não verá novamente tão cedo, a não ser que tenha dinheiro o bastante para voltar sempre.
Naquela hora, com as declarações e promessas, deixei um pedaço do meu coração no Líbano. Ele precisou ir embora porque já era tarde (e era domingo!) e eu saí de lá com um vazio enorme em meu peito... :(


Fui para o pub encontrar a Ana e procurei não pensar mais no que ficou para trás, tentando tirar o máximo de proveito da minha última noite na "Paris do Oriente".

Beijos,

Acordamos na sexta-feira esperando viajar para o interior para encontrar uma família de amigos da Lu, mas acabamos deixando para o sábado. O que fazer, então? Falamos para o Ahmed que queríamos temperos, ingredientes típicos, presentinhos etc. Ele nos levou até o bairro de Verdun, a 15 minutos do Hamra, em uma das lojas da rede The Sultan Center Plus (TSC), tipo um Walmart, mas sem a seção de vestuário. Assim que coloquei os pés ali, fiquei doida com a quantidade de produtos locais, além de frutas e legumes que eu nunca havia visto na vida! Logo que chegamos, demos de cara com uma área só com grãos, sementes e doces típicos. 

Depois da louca dos nuts (trocadalho), fomos ao balcão da frente. Um atendente muito gentil (e paciente) nos ajudou a escolher tudo. Funciona assim: há pacotes de 0,5 kg que são divididos por tipo de grão. Com os top, como amêndoas, pistaches e pecans, o pacote custa 32 mil libras libanesas (R$ 38), com os grãos menos nobres, castanha de cajú e semente de abóbora, o pacote custa 24 mil LBP (R$ 29) e os mais simples, como amendoim com vários sabores e milho tostado e salgado, o pacote sai por 12.500 LBP (R$ 15). Não, não é barato, mas achei o preço justo pela qualidade do produto e também pela variedade que você vai encontrar.

Como neste dia saímos tarde (já deveria ser umas 17h quando deixamos o TSC), pedi ao Ahmed que nos levasse para comer um doce que eu queria muito, o muhallabieh, ou malabi, como é conhecido por aqui. Trata-se de uma mistura de leite, farinha de arroz, açúcar e essência de rosas ou laranja. Pode-se comê-lo quente, como um mingauzinho ou frio, quando ele se torna uma espécie de manjar branco. Pois bem, era isso que eu queria. Assim como todas as coisas que queríamos comer, o Ahmed falou que era difícil achar, mas que nos levaria. Antes, porém, ele queria que tomássemos um café na casa dele. Topamos.
O Ahmed mora na periferia de Beirute, uma região, como ele mesmo contou, controlada pelo Hezbollah. Situação muito parecida com as periferias e favelas controladas por facções por aqui, não? Assim como Ouzai, dá para ver as marcas da guerra por todos os lugares e percebemos que a restauração vai demorar para chegar por ali.

Depois de passarmos momentos mega especiais na casa do Ahmed, voltamos para o hotel e demos aquela dormidinha básica, o "sono dos justos", como dizem por aí. Acordamos tarde e saímos para dar umas bandas pelo Hamra. Rodamos pelo bairro e paramos no Café Hamra, um restaurante descolado com um menu bem gostoso. A atmosfera do local é bem moderna, com sofás espalhados na parte de dentro e fora, um jardim com ar intimista dá o tom do local. Os garçons são um pouquinho desatentos, mas nada que comprometa sua impressão.

Em noites frias, como a que passamos ali, os aquecedores deixam o restaurante mega confortável. :)

Devo confessar: um dos melhores brownies que já comi até hoje -- fora o meu, ÓBVIO! hahaha

O que fazer quando uma paixão simplesmente mudar os seus planos durante uma viagem?

Nada. Deixe rolar.

É como eu sempre prego por aí quando me perguntam sobre planejamento para botar o pé no mundo: um guia é ideal para que você não perca detalhes importantes do local aonde vai. No entanto, nenhuma pauta é mais rica do que mudar de planos diante da oportunidade de viver algo diferente.

No início da noite de 23 de fevereiro, uma ligação fez com que eu me desviasse do que havia sido combinado. Enquanto as meninas comfirmaram uma balada em Beirute e até par já haviam arrumado para mim -- que, posteriormente, vim a saber que era o maior gato --, resolvi que, naquela noite, preferi arriscar as minhas fichas em outro jogo.

Fui de táxi até o Torino Express e, para chegar lá, saindo do Hamra, paguei 13 mil libras libanesas (R$ 16). O Torino, como já contei neste post, é um bar para uma galera mais desencanada de Beirute. Quem me conhece, sabe que eu adoro uma noitada daquelas, com música alta, gente muito louca dançando e bebida, mas de uns tempos para cá, tenho preferido uma pegada mais sossegada, como a desse bar. E, claramente, eu tinha um motivo a mais para querer estar ali.

Chegar sozinha a um bar não é tarefa fácil e ainda falarei sobre isso aqui no blog. Cheguei, pedi uma Almaza e dei uma olhada em volta. Nada. Saí para fumar um cigarro e esperar -- eu sei, pode fumar em qualquer lugar no Líbano, mas, né? Depois de uns dez minutos, o barman foi lá fora me chamar, dizendo que o lindo do bar estava lá dentro me esperando.

Ficamos ali por algumas horas e conheci pessoas lindas. Parece que se apresentar como brasileira é sinônimo para ser bem tratada em qualquer lugar do mundo. Logo engatei um papo com um casal que era louco para conhecer o Brasil. Eles haviam participado do carnaval do Centro Cultural Brasil-Líbano e, claro, amado! Também consolei moças desoladas pelo descaso dos peguetes (*cof) e acudi bêbados derrubando copos e desperdiçando bebida pelo bar.

Depois de algumas cervejas, como era de se esperar, parti com o lindo do bar e seus amigos para o Crewbar. Chegando lá, uma outra pessoa já estava à nossa espera e, embora tenhamos trocado apenas algumas palavras aquela noite, ele se tornou um queridíssimo amigo e conversamos todos os dias. :)

No decorrer da noite, com (muita) cerveja na cabeça, a gente começa a se meter em todas as conversas. Em uma delas, acabei discutindo com um americano muito folgado que desatou a me xingar, sem motivo algum. O lindo do bar chegou para ver o que estava acontecendo e eles acabaram discutindo também. Eu só queria que aquilo terminasse. "Você está com a gente e agora, neste momento, é uma libanesa. Se ele te ofender, ele está nos ofendendo também".

*Respiro

Como a Lu já contou aqui, deu a louca da estrela e ela fez toda a trupe vir me pegar depois da balada. Nesta noite, para alguns amigos em comum, houve uma conversa muito interessante no Twitter que acabou deixando algumas amigas preocupadas, mas estava tudo bem. :) Ela chegou com a caravana, mas eu ainda não tinha certeza se o encontro havia terminado. Eles partiram e eu fiquei.

"Mas, Ana, o que, afinal, aconteceu nessa noite?"

Deixei rolar.

Não se engane: as coisas não sairem como o esperado, não significa que elas falharam. Demorei para aprender que nem toda experiência precisa de um happy ending. Viver, simplesmente, e degustar um momento de satisfação, daqueles de verdade, que te deixam sem ar, vale muito mais que qualquer conclusão definitiva. Devemos agradecer por simplesmente termos sido felizes. :)

Permita-se. E viva o clichê! 

Até mais!

Depois de nosso passeio por Biblos, voltamos para o hotel, descansamos um pouco e começamos a refletir sobre como seria a noitada daquela quinta-feira. 

Eu estava super cansada e nem um pouco a fim de sair, mas já havia combinado de ir para a balada (desde o Brasil) com a Tamima e a Holud, minhas amigas que moram no Líbano e que eu não via fazia alguns anos. A Ana até queria ir junto, mas também queria encontrar o pessoal que conhecemos na noite anterior, no Crew.

Então, decidimos, pela primeira vez na história da #SinTrip, nos separar.

A Ana saiu primeiro (e ela contará sobre a noite dela no próximo post). Eu fiquei no hotel esperando as meninas chegarem para me buscar e, enquanto elas não vinham, aproveitei para me encontrar com o bonitinho do Laziz.

Lá pelas 23h, a Tamima e a Holud chegaram com o Boulos, um amigo delas, lá do Beqaa. Entre gritos e abraços apertados, fiquei boba de ver como o Líbano fez bem a elas: as duas estão mais bonitas ainda! Quando contei que a Ana não ia com a gente, elas ficaram meio desapontadas porque haviam combinado um par para cada uma. Oi? Hahaha. É que no Líbano é assim: homem não entra sozinho em balada, só acompanhado de uma mulher. Nós estávamos indo para a White, uma das baladas mais famosas de Beirute, que fica na Al Nahar bldg, perto da marina. A entrada custa 55 dólares, mas os quatro meninos reservaram uma mesa para nós todos por 600. E, óbvio, meninas não pagam!

No caminho, uma surpresa no rádio:


Pra você ver que não é só música árabe que toca nas rádios de lá. ;)

Quando chegamos na White, um dos meninos acabou não indo e, então, ficamos três casais certinhos e conseguimos entrar.


A balada é animal e pode ser tranquilamente comparada às melhores de Las Vegas. Sério.

Tamima, Holud, eu e Boulos

Só que é no verão que as coisas acontecem pra valer no Líbano. Por causa da neve do inverno, muita gente não consegue pegar as estradas para Beirute e os lugares não ficam tão lotados quanto ficam em alta temporada. Além disso, no verão, o teto da White se abre e a balada fica ao ar livre... Se quiser ver como é a White no verão, dê uma olhada nessas fotos e nesse vídeo:


A White não estava superlotada e eu dei graças a Deus por isso (sou meio velha pra baladonas bombásticas), mas estava cheia. A música era de ótima qualidade; as pessoas muito bonitas (e endinheiradas, pelo preço da entrada); e o lugar, incrivelmente bonito. Nos divertimos bastante! Para quem gosta de noitadas, a White é parada obrigatória.


De lá, fomos comer no Zaatar W Zeit, um diner bacanudo (no estilo do Denny's só que com comida boa e sem óleo pingando), que tem várias franquias por Beirute.

No Zaatar W Zeit, depois da balada

Aí liguei pra Ana, que já estava pra lá de Bagdá (hahaha) e disse que passaríamos para buscá-la em meia hora. Ela não gostou da ideia, mas eu estava preocupada e fomos mesmo assim. Chegamos no Crew e ela estava se divertindo tanto com o pessoal de lá que não quis ir embora, não. Fiquei de encontrá-la no hotel.
Mas aí, eu que não fui para o hotel. Todo o pessoal resolveu ir para a casa do Georges, o menino que acabou não indo para a White, mas nos encontrou depois. Eu estava tão cansada, mas tão cansada que cochilei no sofá da casa do garoto.

Na casa do Georges: ele, o Boulos, eu, a Holud, a Tamima e o Ahmad

Acordei assustada com o horário e com muito frio. Pedi para os meninos me levarem de volta para o hotel porque eu precisaria acordar cedo na sexta-feira. Quando cheguei no quarto, a Ana já estava lá, capotada. E é claro que fiz o mesmo.

Beijos,

Contrariando toda a boa vontade de fazer o que é certo, mais uma vez, perdemos o horário do café da manhã. Para que se preocupar, no entanto, se você tem um Ahmed na sua vida? "Socorro, estamos famintas", dissemos. Ele, prontamente, falou: "Como prometi ontem, levarei vocês para tomar um café da manhã em um lugar muito local. É simples, mas vocês vão ver como é algo popular de verdade". Leia-se popular = do povo.

Saímos do Hamra e partimos em direção ao bairro de Ouzai, no subúrbio de Beirute e que fica a 20 minutos de distância do nosso hotel. Em 2006, Ouzai foi um dos bairros mais devastados pelos bombardeios aéreos de Israel, então, assim como todo o resto da cidade ainda passa por restauração, imagine em uma das partes mais pobres? A falta de beleza do lugar, no entanto, não tira a beleza das pessoas que conhecemos ali, naquela manhã gelada.

Não compre o livro pela capa: a fachada pode ser simples, mas foi o melhor serviço que já tive na vida!

Para os mais "sensíveis", pode parecer estranho, mas é uma experiência que vale muito a pena!

Em cima, à esquerda, bebida feita de coalhada, abaixo o kibe cru com o pão e à direita, a shisha.

O pique estava a mil e nem subimos pro quarto quando chegamos do passeio. Decidimos jantar primeiro, porque estávamos famintas. Mais uma vez, fomos ao delicioso Barbar. Desta vez pedimos um Kibe Chich Barak. Morremos? Sim. <3 Também comemos uma Manouche de carne. Como já contamos aqui, tudo no Barbar é delicioso. O serviço e o local podem lá não ser os melhores, mas o cardápio é imbatível. Depois do jantar, tomamos um sorvete delicioso em uma casa especializada do Barbar, como há muito tempo eu não tomava. O melhor é a pergunta: "vocês querem pistache?". ÓBVIO! E o vendedor passa o sorvete em pistache moidinho. Demais!

Depois do jantar, a pergunta: "o que fazer?":

Já havíamos comentado com o Ahmed que gostaríamos de conhecer o souk de Beirute. Assim como toda cidade no Oriente Médio que mantém suas tradições, pra nós, pelo menos, era obrigatório ter um souk bem colorido e cheio de coisinhas pra pechinchar. Não foi bem o que encontramos a partir de uma visita noturna, onde descobrimos várias coisas sobre a história da cidade. 

História

Com seus quase 2 milhões de habitantes -- censo não confirmado desde 2007 --, Beirute, a capital do Líbano, é hoje uma cidade viva, alerta e iluminada. A primeira referência histórica à Beirute é do século 15 a.C., quando foi encontrada uma menção à ela em escritos egípcios, mas pesquisadores têm a certeza de que a cidade é mais antiga que isso. A região, povoada até então pelo povo fenício (nas lojas de souvenirs você encontrará estátuas de homenzinhos magros com chapeuzinhos azuis, fazendo referência a este povo), tornou-se domínio romano em 64 a.C., período de prestígio que durou até o ano 635 d.C., quando o povo árabe chegou e conquistou a região. Para os curiosos, Beirute foi a primeira cidade no mundo a ter uma faculdade de Direito. :)

No centro de Beirute você encontra resquícios da época romana, como podem ver na foto. Estas colunas são parte de alguns dos registros arqueológicos que a cidade preserva. Elas foram descobertas na década de 60. Interessante foi descobrir que estas colunas se encontram no que eles chamam de Jardim do Perdão, um projeto de Alexandra Asseily que busca resgatar as origens da região por meio de estudiosos, pesquisadores e arqueologistas. O jardim está em uma região por onde passa a Linha Verde, uma demarcação instituída durante a Guerra Civil Libanesa para dividir a parte Leste (Cristãos) e Oeste (Mulçumanos) da cidade e que hoje já está defasada.

A "Pérola do Oriente Médio", como é conhecida, viveu anos marcados por conflitos políticos e religiosos. Entre 1975 e 1990, Beirute viveu uma sangrenta guera civil. A cidade foi dominada por milícias de várias facções e sofreu com severos ataques aéreos de Israel, resultando em danos catastróficos que ainda são vistos por muitas esquinas da cidade. Em 1994, Beirute começou a ser reconstruída e o trabalho árduo continua até hoje. O projeto privado Solidere (Sociedade Libanesa para o Desenvolvimento e Reconstrução do Distrito Central de Beirute), tem trabalhado na restauração de Beirute, mas suas ações ao longo de 18 anos têm gerado controvérsia e questionamento por parte de proprietários de imóveis na região, além de ser acusado de ser ponte para suborno de poderosos. Apenas pra citar alguns. O barulho resultou no Stop Solidere. 

Reconstrução

Conflitos à parte, o antigo souk de Beirute foi reconstruído pelo Solidere, resultando em um shopping lindo a céu aberto, com lojas caríssimas, chamado Beirut Souks. O interessante é que o conglomerado de lojas mantém os antigos nomes de cada souk, com a intenção de manter a herança histórica.

Saindo do Beirut Souk e caminhando pelos calçadões, nos vimos no meio do Solidere, que na verdade é o Beirut Central District (BCD), mas por conta dos trabalhos da organização, acabou assumindo este nome. O ponto central deste centro financeiro e turístco é a praça do relógio, chamada de Place d'Etoile (Praça da Estrela). Por ali também encontramos uma reunião de igrejas católicas, da Catedral Greco-Ortodoxa de Saint George e da bela mesquita de Mohamed Al-Amin, a maior do Líbano. Esta mesquita foi projeto do primeiro-ministro Rafik Hariri, morto em 2005 em um atentado. Ele foi enterrado ao lado da mesquita e hoje há uma homenagem a ele no local.